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Brands Talk / Maison Margiela不止于设计
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Brands Talk / Maison Margiela不止于设计

nini_do nini_do
本文于159天前发布   159天前更新
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这个系列,是我最想做,但又最难做的系列。

之前就拍过Brands Talk“品牌故事”的视频和大家分享CELINE的前世与今生,后来一直没再继续拍的原因就是觉得自己能力和知识不足,无法通过讲故事的方式和大家完美的呈现设计师和品牌的故事,还有其中的思想。

于是挣扎许久之后,决定先以文章的形式来开始这个主题。

今天主要是想要和大家分享一下我最爱的是设计师Martin Margiela和他的品牌Maison Martin Margiela

Martin Margiela & Maison Martin Margiela

上图:Maison Margiela
Maison Margiela常见商标

Maison Margiela是由设计师Martin Margiela在1988年创立的同名品牌,最开始是叫Martin Margiela,后来改名为Maison Martin Margiela也就是MMM,现在则是Maison Margiela,中文名字为马吉拉时装屋。

Martin Margiela在2009年辞去了创意总监的职位之后,在2014年才换成John Galliano。

这篇文章我就不通过时间线来和大家分享设计师的成长史和品牌的故事了,因为我发现有更好的角度可以和大家分享。所以这次的文章主要是透过Martin Margiela说过的话,来分享他的理念和在Maison Margiela时的设计。

"to take an existing form and to rework it"

应该所有知道Maison Margiela的人,

在想到这个品牌的时候,

脑海中最先浮现的就一定是解构主义 - deconstructivist

这也是外界对Martin Margiela的一个首要印象。

而解构主义最直接的定义就像上面那句话一样,”对现有结构的再创造和重新组合“。

而我在回想Martin Margiela的设计时,脑海中最先浮现的不是最为人熟知的Tabi分趾靴,而是这件被子羽绒服。

这件羽绒服是Martin Margiela在AW1999-00年时的作品,灵感来源就是羽绒被,因此这件羽绒服打开就像是一床被子,外壳就像是被套,可以一直不停更换。而且1999年的原版用的外壳也是Vintage的床上用品布料。

Gif摘取自The Artist Is Absent: A Short Film On Martin Margiela

这件羽绒服应该是我接触到的Martin Margiela的第一件作品,就是因为在2012年的时候王菲穿了Maison Margiela X H&M的这件合作类似款。

那时我还在读高中,压根不知道品牌和时尚,对这一切都是朦胧的。

但我却记得这件羽绒服,这件像被子一样的羽绒服,当时就像是打开我的视野一样,让我知道了原来也有不像”羽绒服“的羽绒服。

可惜的是之后就再也没出过这件羽绒服了,现在1999年的原版也已经卖到了18,000美金。当时买Margiela作品的人真的是靠眼光在赚钱。

左:SS2001 用手套制成的马甲 右:AW1989 由破碎陶瓷片做成的马甲

对我来说,Margiela的解构主义,让我了解到时尚带给我们的可能性,和不被固有观念所束缚的重要性。也让我们知道,原本就有的规则,结构,不一定就是它唯一的呈现方式。

”Like a lot of things, when you try too hard, then it's definitely 'out of it' and you have missed what you were aiming at."

---- Martin Margiela

在90年代中期,Conceptual Fashion - 概念时尚设计的意思是,衣服的设计来源于一个概念或想法,原本这个概念是很好的,但当时的有些设计师用力过猛,把衣服做成一个又一个艺术品,反而失去了衣服本身的实穿性。

毕竟,任何的概念都不应该成为任何人在考虑买衣服时去买它的理由,毕竟最根本的诉求是衣服,而不是概念。

就像Martin Margiela在上面说的,当做一件事情做的太过了,反而错过了原本的目标。而服装设计的目的,就是设计出能让人穿着的时装。

这几年Martin Margiela最为人所知的设计,大概就是Tabi分趾靴了,也是我心目中觉得最能代表Martin Margiela设计的作品。

Tabi的设计灵感来自日本传统的木屐袜,最大的特色就是穿上会将大脚趾和其他四个脚趾分开。

左:Tabi分趾靴的鞋楦 右:Tabi boots with hand-taggd graffiti

Tabi是在Maison Margiela的SS1989大秀上首次亮相的,这也是Maison Margiela的第一场秀,也可以说Tabi是和Maison Margiela一起诞生的。

1988年,SS1989秀场图

Tabi的亮相方式也很独特,是由模特穿着鞋底涂了红色颜料的Tabi分趾靴在白色的布上行走,就会留下红色的马蹄形足迹在T台上,也能让观众更直观的感受和了解到分趾靴的设计。

这块白布也在之后一季被做成了一件马甲。真的是太酷了。

我自己就拥有两双Tabi,一双黑色,一双白色,是我在两年前买的了。至今仍然是我爱不释手的靴子,而且真的非常百搭。

穿起来和其他的靴子也没有什么不同,不会因为分趾而不舒服,我甚至没有什么感觉。

Martin Margiela的设计最有魅力的地方就是在于它有设计感的同时又能够日常百搭,不会显得用力过度。

之前在BoF的文章里看到说,”Tabi分趾靴之于Maison Margiela好比是斜纹软呢于Chanel,它们已成为品牌象征,在每一个系列中都会重新得到诠释。”

Tabi现在已经是Maison Margiela每一季都会出的元素了,现在已经有凉鞋,平底鞋,运动鞋和各种各样的鞋型。我基本上是每一季都会被种草一双Tabi,可惜价格让我学会了理智。

我觉得真爱Tabi的人,爱的可能就是那种不甘于平凡和打破固有结构的感觉。这也是Conceptual Fashion - 概念时尚,能通过设计传递给消费者最好的东西。

“We try to provide ourselves with new horizons as soon as the need for a newchallenge presents itself."

Martin Margiela也是典型的不会跟着时尚趋势走的设计师,我从他的设计里看到的更多的是他自己与自己的角逐,在自己的审美体系中不断的突破,从而为自己提供一个新的视野。

所以Martin Margiela的挑战好像从来不是来自于外界,而是来源于自己。

Martin Margiela在突破自己的同时,也突破了不少时尚圈固有的规则。

例如,Maison Margiela最早的商标就是一块用四个挑针缝起来的白布,对1988年来说一个很让人吃惊的事情,毕竟法律不会保护一个空白的白布商标。但提出这个想法的其实不是Martin Margiela,而是联合创始人Jenny Meirens

不得不说Maison Margiela的成功除了Martin Margiela的设计,还有一半是来自于Jenny Meirens的商业头脑。就像Margiela自己说的:'If she saw the world in black, I saw the world in white. It became a full symbiosis.'

团队的力量真的不容小觑。在我了解Margiela的过程中,学到的最重要的一点就是去个人化

通过模糊个体,从而把重点放在整个团队和作品上。

FW1997,假人模特上的布料和版型拆下来制成的上衣

例如,Martin Margiela在官方回复记者的提问时,用的人称都是“we",而不是"I“。

主要的目的就是让大家把注意力放在整个团队合作上,而不是首席设计师一个人。

”The only thing we wish to push to the forefront is our fashion"

对比其他品牌,在想到Maison Margiela时更多想到的是品牌的整体设计风格,而不是Martin Margiela本人。

除此之外,Maison Margiela还有一个非常独特的创新,那就是用数字来区分品牌的不同collections。也就是现在大家最常见到的Maison Margiela商标。

数字支线所对应的collection

目前总共有12条线,而最早的空白白布商标现在则是使用在女装主线上,这种用数字来区分collection的方法也非常有创意,而且简单不会显得繁琐。

"Like many creative ideas, it is not necessarily the originality of the premise that is important or that defines the 'art' but the means and purity of its expression."

----Martin Margiela

我最佩服Martin Margiela的地方就在于,他和他的团队仿佛拥有用不完的创意。而且在了解了Maison Margiela早期的设计之后会发现,现在好多流行的元素他早就玩过了......

例如去年秋天流行的纹身衣,Maison Margiela在SS1989就设计过这种纹身衣。

去年流行过的透明雨衣元素,Maison Margiela在SS1990年也早就玩过了。

就连我去年入手的Maryam Nassir Zadeh,也神似Maison Margiela SS1996的这双Les Topless Sandals....

但这个概念最早其实还不能算是一双鞋,因为当时其实就是一个tabi鞋底加透明胶带绑上去的。真的太天才了。

而且Maison Margiela的创新不光表现在单品上,秀场的设计也是非常有新意。

SS1990大秀上的图片

例如SS1990的秀就是在幼儿园旁边办的,模特在T台上走的时候小孩子也在上面跑来跑去。

SS1990的邀请函

邀请函也是由这个幼儿园的孩子们画的。

我记得还有一场秀是整个秀场都是黑的,然后模特前后有两个工作人员拿灯照着她跟着她走,这样就只有模特是亮的。那场秀也是印象深刻。

我就不一个一个的和大家分享Maison Margiela有创新的地方了,因为我发现实在是太多....

Maison Margiela的这些创意我觉得不只是来自于Martin Margiela一个人,就像他说的,来自”我们“。但能够调动起整个团队驱动力的,也是Martin Margiela的那句“我们”。

"It remains more important for us that someone finds their way of dressing as opposed to a way of dressing as prescribed by anyone else or by overriding trends.''

找到自己的着装方式,而不是别人规定的方式。品味和审美也是。

我是真心觉得Martin Margiela是一个越了解就越佩服他的人,虽然我也没办法知道我们是否能真正的了解他。但从他的设计,他的理念和他传递出来的想法,每一句都是能带给我启发的。

有的设计师能让我感受到设计上的才华横溢,有的设计师则是天才的商业头脑,而Martin Margiela让我感受到的更多的是纯粹,对待作品的纯粹,对待行业的纯粹,和对待身边人的纯粹。这种纯粹不掺杂任何杂质,有理想,并且能看清理想的最终目的,并且还能保持初心。

就像他说的:”Like many creative ideas, it is not necessaryily the originality of the premise that is important or that defines the 'art' but the means and purity of its expression.“

最重要的永远是表达的方法和表达这个行为本身的纯粹。

如果大家喜欢这个系列就请留言或者通过wow告诉我吧,可以让我了解到大家对这种内容是否感兴趣,这对我真的很重要。❤️

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这篇文章中的Martin Margiela引言主要来自文章《The Birth, death and re-birth of conceptual fashion》-- Susannah Frankel,这些引言我都没有直译,主要原因是怕翻译有误反而影响理解。

图片则是来自网上,其他的部分和想法主要是我自己在了解了Maison Margiela之后的一些感想。谢谢大家的阅读。

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