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淘沙戏海寻野踪 | 纳米比亚蜜月游记(中)(附旅游攻略)
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淘沙戏海寻野踪 | 纳米比亚蜜月游记(中)(附旅游攻略)

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本文于141天前发布   141天前更新
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2⃣️三明治湾

一、地区速写

纳米比亚西接大西洋,在沿海有几个发展得比较好的海滨城市,其中以斯瓦科普蒙德和鲸湾最为著名,斯瓦科普蒙德和鲸湾以及两者之间的这一大块区域被人称为“三明治湾”。在德国殖民时期,这里最初是德意志某位姓Sandwhich的爵爷的领地,所以后来这里也由此而得名。我们离开红沙漠后的下一个目的地就是斯瓦科普蒙德。

斯瓦科普蒙德是纳米比亚的大港口,捕鱼业非常发达,可是因为纳米比亚野生动物资源极其丰富,本地人都偏爱各种“红肉”,所以他们的鱼大多都出口欧洲。除了捕鱼业外,采盐业也是当地财政大头,但也基本是为欧洲服务,除了少数本地留用,大多数盐都直销北欧那些寒冷的国家,给他们过冬。

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当地的盐田是漂亮的粉色

纳米比亚以前是德国的殖民地,这座沿海小镇也处处都是德国人的印记,标准的城市规划、高档的海鲜餐厅、规整的绿化,只有偏居一隅的工艺品市场提醒着人们这里其实还是非洲。

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市区一角,绿化非常好
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当地的手工艺品市场

即使是今天,纳米比亚也未能脱离各种外国势力的影响,法国人在这里开采铀矿,意大利人在这里修路。向导听说我来自中国,还对我说中国政府想在这里建海军基地。说起这些,他满是担忧,不知道自己的国家未来将何去何从。

我们在斯瓦科普蒙德住在一个海边的guesthouse里,这边的住宿大多是这样的guesthouse,也大多靠海,最远不过步行十分钟,所以在这里不做特别推荐。在中篇的游记里只写特别活动推荐,另外新增餐厅推荐。

二、特色活动推荐

1. Kayaking with seals

三明治湾的海域是两百多万野生海狮的天堂,因为没有天敌,他们繁殖得非常快,现在海狮的数量已经超过了纳米比亚总人口的数量了。

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海岸边的海狮

除了海狮以外,这里也是火烈鸟的天堂,红白两种火烈鸟全都聚集在三明治湾的一个泻湖中,非常壮观。

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泻湖中的火烈鸟

在到达之前,我们就通过租车公司预定了kayaking的活动。一大早,kayaking的公司就派了司机来我们住的guesthouse接我们,我们在他们公司办公室跟其他游客汇合后,大家一起坐车前往三明治湾。

到达目的地后我们就开始穿戴装备了,车子百米开外,一大群海狮懒洋洋地在沙滩上晒太阳,时不时还有一两只“一瘸一拐”地走到海里去,搞笑的走路姿势把我们看得忍俊不禁。

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海狮上岸

说是kayaking,其实就是坐在小艇里在靠近海岸地方“随波逐流”。海里的海狮多得跟下饺子一样,他们起先只是好奇地围绕在我们的小艇四周游泳,后来胆子大了,就凑上来用牙拽我们的桨。我们把手探出去,他们还会凑近亲热地蹭我们的拳头,可爱得不的了!难怪有海中拉布拉多的称号。

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跟海狮亲密接触

说起来挺奇怪的,那么多海狮在一起,我也没感觉到什么臭味,跟加州的海狮好像有点不一样。倒是看到的火烈鸟恶臭难忍。

纳米比亚政府现在已经开始有意识地控制海狮的数量了,每年都会有海狮被“安乐死”。向导知道我是中国人,还告诉我有很多雄性海狮的生殖器都被卖到中国去,搞得我尴尬地无言以对。

对于海狮的这个处理政策,纳米比亚当地人有不同的看法,渔民们大多赞成,因为超量的海狮实际上对他们捕鱼已经造成了严重的影响,但给游客提供kayaking服务的这些公司却不怎么高兴,他们怕以后没有生意做。

在一个地方旅游的时候,我最喜欢跟当地人聊天,听一听他们的快乐和烦恼,好像就跟这个地方更贴近了一点。

2. Desert 4✖️4

虽然我们从红沙漠离开来到了西非海岸,但我们与沙漠的情缘却并未就此终止,反而更加精彩了。纳米布沙漠绵延不绝,直到西非海岸,并在这里与大西洋相接,沙海相连缠绵上千公里。因此在沙海之间来一次速度与激情成了很多游客来到三明治湾的不二选择。

要想在沙海之间自由地穿行需要高超的车技和对潮汐还有风向精细的把握。我们的向导从小在这里长大,所以开起车来真是如鱼得水。

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沙海穿行1
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沙海穿行2

沿路有废弃的房屋,向导说那是河流断流以前土著人在这里的家,他指着一个露出沙子的屋顶说,他小的时候那个房子还是完全暴露在外的,他还曾和他弟弟一起爬上屋顶玩,但现在却已经被沙漠吞噬得只剩屋顶了。这一路走来,一直被大自然的力量震撼着,越发觉得人类的渺小和无力,也越发觉得每一天都是那么的宝贵。

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被沙子掩没的房屋

向导开着四驱车带我们在海边起伏的沙丘上玩了几次心跳,就一脚油门把我们带到了一个制高点。从这里眺望,一边是浩瀚的大西洋,一边是连绵的沙丘,给人一种怪异的时空交错之感,我觉得所处之地时空错乱,可脚踏实地的存在又提醒我这两种势不两立的东西在这里水乳交融,只有被废弃的屋宇顽强地在沙粒中探出头,昭示着海与沙不息的搏斗。

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制高点处沙海相融的奇景

3. Local artcraft market

海边有非洲当地人的artcraft market,有各种各样的工艺品,,我们在这里买了一大堆手信给家人朋友。

当地人喜欢看碟下菜,开价非常非常高,一个小小的jewelry holder,能张嘴就要400纳米比亚元。我老公凭借在中国长期生活的经验,开口就往半价砍,把我都惊呆了。小贩们一般遇到的都是说英语的欧洲游客,根本没见过说中文的中美游客组合,也无法从我们的谈话中来寻找讨价还价的契机,就这样,我们以半价或至少原价的6、7折买了一大堆东西,满载而归。

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三、餐厅推荐

三明治湾受来自南极的本格拉寒流的影响,海鲜肥美可口,我们在沙漠中吃了几餐羚羊肉,迫不及待地想要换个口味。

1. The Tug

The Tug餐厅在当地算是比较高端的定位,一般都很火爆,需要提前订位。餐厅建在海岸边,靠近各种guesthouse,十分方便。

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The Tug餐厅的门前装饰

这一家主打各种海鲜,鱼虾贝类全都是当天新鲜捕捞的。我们慕名而来,吃到大腹便便。之前听人推荐这里的生蚝有多么好吃,我倒觉得一般般,生蚝肉肥确实很肥,可是肥到有些发腻,而且蚝肉偏咸,真没觉得多好吃,反倒让我想念起美西那种个头小、偏甜的蚝类来。

但是他们各种鱼类主菜都做得不错,烹饪方式非常新颖有趣,比美国本土的鱼类烹饪要好吃得多!我们点的monk鱼,外面裹了面粉炸得酥脆不柴,里面的鱼肉鲜嫩多汁,简直是味觉的享受。

这家餐厅还有一大特色就是他们从南非进口的葡萄酒。因为市场原因,美国的葡萄酒要么是加州的,要么是法国的,好的南非葡萄酒非常少见。但是我们此行自从进入非洲大陆就一直在喝南非产的葡萄酒,OMG!不懂品酒的我只能用这个来表达自己,反正我觉得南非的葡萄酒好喝!

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The Tug餐厅

2. The Jetty

斯瓦科普蒙德的海边有一条伸出海岸的长长的栈道,the Jetty餐厅就建在栈道的尽头。要到达餐厅,得先走过这条建于1905的栈道,我们去吃晚饭时已是夕阳西下,栈道两边是惊涛拍岸的大西洋,栈道尽头就是被落日映得发红的小餐厅。

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伸入海边的栈道尽头就是the Jetty
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The Jetty餐厅进门处

餐厅里有inside和outside seating,虽然落日时分气温下降,还是有不少人都坐在外面,享受大西洋上最后的余晖。

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The Jetty餐厅室内

The Jetty餐厅没有The Tug那么高大上,事物比较“快”,都是寿司三明治这样的菜。前一晚吃得酒足饭饱的我们,今天乐的给胃减个负,只点了小份的寿司,喝着德国精酿,感受大西洋的海风。

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是日晚餐

在三明治湾短暂停留后,我们就自驾北上了。此次自驾是我们全程最困难的一次,我老公因为消化不良突发急性肠胃炎,我在这样的紧急关头也帮不上忙,我们的4✖️4车大概认主,我开的时候速度死活加不上去,油门都踩到底了,速度也始终停在50km/h,我老公一上手却什么问题都没有。

就这样他虚弱地开了几乎六小时,带着我来到下一个目的地——埃托沙野生动物保护区。在那里我们真实地感受到了如《狮子王》里一样野性的呼唤,请大家继续关注我的蜜月游记,下一篇就要完结啦!

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