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以秋之名 — 科州环线自驾

以秋之名 — 科州环线自驾

照照仙子
照照仙子
1131 浏览 10-18 发布

行程

科州是美国人公认的赏秋胜地,不同于东北部的红叶,这边的特色是黄叶。加州的夏天还没有完全过去,科州的秋天已经正当时,六人租一辆丰田Sienna,自驾游走起。

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众神花园
Garden of the Gods

公园内最显著的地质特征是数百万年前,由深红色、粉红色和白色的砂岩、砾岩和石灰岩形成的沉积层。落基山脉和派克峰的隆起带来的巨大造山力,以及地表的侵蚀风化,使得它们慢慢倾斜,最终断裂成了鳍状。

  • 虽然不属于美国国家公园体系,但公园是免费的
  • 游客中心二楼观景台提供了最佳的观景点
  • 也可以徒步1.6英里的Central Garden Trail,近距离观赏
  • 或是驾车Juniper Way Loop,绕公园中心一周
  • 别忘了去看看Balanced Rock,那是拍照打卡的好地方
  • 走之前顺便在High Point Overlook俯瞰公园,遥望派克峰
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游客中心二楼观景台
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Central Garden Trail
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Balanced Rock

 

派克峰
Pikes Peak

科罗拉多落基山脉(Colorado Rockies)是北美科迪勒拉山脉(North American Cordillera)的一部分,科迪勒拉山脉从阿拉斯加延伸3000英里,穿过加拿大西部和美国,一直延伸到墨西哥北部。这一戏剧性上升的核心是54座超过14000英尺(4267米)的山峰,登山者亲切地称它们为Fourteeners(14岁们)。科罗拉多州是落基山脉地区唯一一个拥有Fourteeners的州,而高度为14115英尺的派克峰,是其中最受欢迎的一个。

想上派克峰有三种办法。第一种,徒步。从山底的入口山径一直到山顶单程13英里,来回26英里。如此距离一天之内一般很难来回,所以在山腰处的Barr Camp有专供徒步客休息的小木屋。

第二种,开车。美国14000英尺以上的山峰有96座,其中科罗拉多占了54座,但可以开车上山的只有2座,分别是派克峰(Pikes Peak)和艾文峰(Evans Peak)。以派克峰来讲,从山脚到山顶的公路短短19英里,海拔却提升了将近8000英尺。这也是为什么入口处工作人员要求下山时车辆调到低档位以降低对刹车片的损耗,在下山的路途中,也有专门的停车检查口检查刹车片是否过热。当然,如果你够胆够体力,甚至可以尝试骑单车上山,挑战自我。

第三种,坐火车。线路叫Pikes Peak Cog Railway。从山脚到山顶的铁路建造于1889年,总长8.9英里 ,是世界最高齿轨铁路(Rack Railway),从山脚的曼尼通温泉镇(Manitou Springs)到派克峰山顶,单程1小时20分,可在山顶逗留30-40分钟。

由于时间关系,我们选择了开车上山,入口处每人收费10美元。山路没有护栏,所以开车需要格外小心。途中有一些观景台可以停留,林木线之上视线就开阔起来了,山顶有游客中心。由于海拔相当高,注意防寒保暖预防高反。

下山之后,沿途开始出现一丢丢秋色,把我们给激动的。当时的我们还没意识到,前面几天好不容易抓拍到的黄叶照片,之后看来都可以忽略不计扔到垃圾箱里去。

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大沙丘国家公园
Great Sand Dunes National Park

此行的第一个国家公园,留了一整天的时间。最大的看点就是大沙丘,但不同于一般的纯沙丘,它的背后有高山,前面有湿地,组合起来很有层次。

在公园门口借了滑沙的板子,坐着滑的和站着滑的,每人发一块蜡,板子底下要经常打打蜡,滑的时候需要把重心靠后一些,容易控制速度。滑沙一时爽,爬沙累死狗。花了一个小时爬了目之所及最高的一个沙丘,爬上去之后才发现后面还有无数个更高的沙丘。

因为借板子的店关门较早,还了板子之后还可以驾车去公园的几个观景点看看,如果看腻了沙子,也有树林里的徒步路线可以走。要注意的是,公园北面的沙土路比较松软容易陷车,要求四驱车才可以前往。

另,住宿的Pagosa Springs小镇有免费天然温泉Nathan's Hippy Dip Hot Spring,有时间可以去享受一下。

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阿兹特克遗址国家纪念碑
Aztec Ruins Natinal Monument

原本计划去烟囱岩国家纪念碑(Chimney Rock Natinal Monument),到了之后发现一来不属于国家公园年票范围要额外买门票,二来需要爬山,徒步路线比较长,时间也不够。工作人员知道了我们的情况,推荐了另外一处计划之外,但既顺路、又免费、还不需要徒步的纪念碑,新墨西哥州的阿兹特克遗址国家纪念碑。

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匆匆而过的烟囱岩

乍一听这名字还以为是墨西哥的阿兹特克,但其实是19世纪在遗址地区定居的美国人误将这些建筑归于阿兹特克人。这里真正的主人是普韦布洛印第安人(Pueblo),建于12-13世纪。石头堆砌得很是考究,还夹杂了木棍增加其韧性,可以建造出巨大的圆拱顶地下会堂(Kiva),用于宗教和庆典。游客中心设有小型博物馆,并且有关于这段历史的影片观看,非常推荐坐下来了解一下印第安文化,对之后参观类似遗迹很有帮助。关于印第安人的遗迹,因为他们没有文字记载,总会有一个未解之谜,为什么他们落脚于此大费周章造出这些建筑之后又在某一天突然舍弃家园远走他乡?

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四角落州纪念处
Four Corners Monument

美国西南荒无人烟的戈壁滩上,亚利桑那州(Arizona)、科罗拉多州(Colorado)、新墨西哥州(New Mexico)和犹他州(Utah)汇聚于此,这是美国唯一一个四州交界点。这四个州的交界线是人为规定的,其间经过多次演变,最终定在横线北纬37°,竖线西经109°02’54.25”。

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图片来自网络

鸟不拉屎的地方,打卡的多数都是特意过去的,一路上都是荒漠,风景倒也还不赖。Ship Rock在一片平原上鹤立鸡群非常惊艳,时间多的话可以开车到山脚下近距离玩耍一番。

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远远看到有旗帜飘扬,目的地到了。印第安人圈地收钱,5美元一个人不算贵,但也没什么成本。地标外围是一圈小商铺,然后是一圈旗帜(美国国旗、四州州旗以及印第安族旗),中间就是四州的大名和州徽,各州成立的时间,以及经纬线十字交叉点。大家排着队拍踩点照片,长途跋涉也就只有这么多了。

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曾经有报道指出,四州交界的正确位置应该是北纬37°和西经109°的交点,而后国土测量局(National Geodetic Survey, NGS)专门出来澄清了此事。原来在划定亚利桑那与新墨西哥州界的时候,美国另有一套子午线系统,称为华盛顿子午线(Washington Meridian),以位于华盛顿特区的老海军天文台(Old Naval Observatory)为基点。关于这两州领土的明确规定,是用华盛顿子午线以西第32条经线来分隔。因为老海军天文台的位置大约在77°03’,所以州界就应该是109°03’,而不是109°。更有意思的是,国土测量局也承认由于当年勘测工具精度的限制,这个四州交界纪念碑所在的位置其实还可能有那么几百米的误差。可是因为这个用来标记交界处的纪念碑已经被美国国会以及四州政府所认可,也就作为官方分界点不再更改位置了。

 

霍文威普国家纪念碑
Hovenweep Natinal Monument

也是顺路去的印第安遗迹,在峡谷两边的山崖上。农耕文化的普韦布洛印第安人(Pueblo)在一千多年前首次在这一地区定居,到13世纪末,约有2500人,分属6个不同的村庄。考古学家提供了几种理论来解释这些建筑的用途,有些可能是防御工事、储存区、房屋,或这些的组合。这些建筑和与水有关的活动使考古学家推测,气候变化和人口增加使社区处于压力之下。13世纪末,普韦布洛人离开这里向南迁移,可能是为了应对长达23年的区域性干旱。最终,他们与亚利桑那州的霍皮人(Hopi)和新墨西哥州大草原的普韦布洛人生活在了一起。

公园的徒步路线是围绕着峡谷走一圈,苍茫的大地搭配这些经历千年风霜的人类智慧结晶,有点看中国野长城烽火台的味道。

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梅萨维德国家公园
Mesa Verde National Park

Mesa Verde是西班牙语绿色桌子的意思,18世纪进入科罗拉多探险的西班牙人,在科罗拉多山脉的东边看到一片绿色的平地,被笔直的千尺绝壁团团围住,就像张桌子似的耸立在四周的峡谷中,就叫它梅萨维德。峡谷一直到19世纪后半叶还是一个荒无人烟的地方。然而就在这峡谷里,600多年的漫长岁月中,巨大的建筑默默湮没于尘世,鲜为人知,直到19世纪末才被人发现,从此以原墨西哥北部古印第安人的一个分支安纳萨吉人(Anasazi)的史前文化摇篮而盛名于世。

据考古学家研究,在公元550年到1270年间,这里生活着美国印第安土著居民,他们穴居悬崖峭壁之上,生活方式十分独特,需要通过爬梯子来进出。公元1276到1299年,这里发生了连续24年的大旱灾,食水断绝,人们才离开这里向东逃荒,到水源充足的地方重建家园。在这里已发现了约4000处印第安原住居民的遗迹,居住人口最多高达5000人。

主要景点有Cliff Palace,Long House,Step House。Cliff Palace规模最大,但是目前在维修,不能参观。Long House需要提前预约时间,由导游带领参观,用时1-2小时,每人8美元。Step House规模较小,可以自行前往参观。

我们报了Long House的团,然后开车去Mesa Top Loop看Spruce Tree Terrace,Pit House,Sun Temple,以及远眺Cliff Palace。最后不要忘了去Park Point Overview观景点,公园本身规模非常大,秋色也是360度无死角的好看。

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Long House
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Long House
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Cliff Palace
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桌子似的地形
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公园的路两旁都是秋色

 

百万美元公路
Million Dollar Highway

US-550公路南自新墨西哥州的Bernalillo,北到科罗拉多州的Montrose,全长304英里,其中自科罗拉多州Silverton到Ouray这段约23英里的高山公路,纵贯圣胡安山脉(San Juan Mountains),其中Red Mountain Pass海拔11018英尺 (3358米),集优美风光与险峻山路于一身,常被称为百万美元公路(Million Dollar Highway)。

百万美元名称的由来众说纷云,有说是因为公路的建造成本超过百万美元,有说是因为路险给百万美元也不再去了,还有说这段路是用当地矿场弃置的矿砂填充的路基,事后发现矿砂里的金银价值超过百万。个中原因无从考证了,但沿途的美景也价值千金。

导航显示只需要不到1小时就能开完全程,但由于沿途想要停车拍照的地方实在太多,建议还是多留一些时间早一点出发,不要学我们前面拍照拍得太嗨,到了中途天就快黑了。虽然路上天气烟雨蒙蒙,隔着云雾也已经好看得让人哇哇大叫了。

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甘尼森黑峡谷国家公园
Black Canyon of the Gunnison National Park

大峡谷家喻户晓,但知道黑峡谷的人却不多,论绝对长度和深度,黑峡谷比大峡谷小得多,但论黑,论窄,论让人不寒而栗,黑峡谷更胜一筹。峡谷最深处达2722英尺(829米),最窄处只有40英尺(12米),使得谷底只有在每天的正午时分才有短暂的日照,其余的绝大多数时间都被绝壁的阴影笼罩,漆黑一片,黑峡谷也因此得名。甘尼森上尉在1853年发现了黑峡谷,所以取得了冠名权。

与大峡谷类似,黑峡谷也呈东西向延伸,被尼尔森河分成不可跨越的南缘和北缘,南缘观景台和设施齐全,路更好开,北缘则相对原始一些人也少一些。

北缘有一处画壁(Paint Wall)是黑峡谷的标志,可以在位于南缘的画壁观景台(Paint Wall View)欣赏,岩壁主要由深色的片岩和浅色的伟晶岩组成,相互交错,颜色分明,使得岩壁仿佛是一面被精心雕琢过的壁画。

从黑峡谷继续北上往著名滑雪小镇Aspen,又是一段风景绝佳的133公路,穿越Gunnison National Forest,尤其在McClure Pass附近,秋色如同油画一般。

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画壁
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Juniper杜松
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褐铃山
Maroon Bells

科州看黄叶赏秋景的地方很多,每个人也都有自己的偏爱,但Maroon Bells被称为地表最强,说是绝对不会让人失望的一个。去之前也看过照片,确实美,但照片大家都知道,一般都是p过的,实物往往要打些折扣,加上一路上已经看了不少秋色有些审美疲劳,期望值并不太高。

Maroon Bells是指两座山峰Maroon Peak和North Maroon Peak,均是14000英尺俱乐部的成员,从Maroon Creek Valley望去,配上Maroon Lake中的倒影,就像是栗色的铃铛而得名,可以算是美国落基山脉最有代表性的景点了。要上到Maroon Creek Valley,有两种方式,一种是自驾,每天早8点前或晚5点后,需要提前预订停车位,每车10美元,但因为是旺季,提前两三个星期就要开始抢车位名额。如果抢不到车位还可以坐大巴上下山,每天早8点第一班上山到晚5点最后一班下山,每人16美元,最好提前三五天就预定,如果网上抢不到大巴票也没关系,到大巴站排队,都会让你上山的,如果想比预定的时间早或者晚上山,也去排队就好了。当然也可以骑单车或者徒步上山。

预定的大巴是中午的,上午去Aspen城里逛逛,这座以杨树命名以滑雪出名的小城,与一般的旅游小镇很不一样,虽然也有步行街,却并不是招牌五颜六色卖着各种纪念品热热闹闹可可爱爱的那种,反而是庄重高贵的棕红色砖房,或文艺或小资或是大牌奢侈品,高高在上的白富美形象。

大巴车上山开到公路的尽头,下车后还什么都看不到,但是往里走没几步,Maroon Bells就如同一副卷起的画卷突然被展开,一下子铺陈在面前。时间刚刚好,秋色正浓,豁然开朗的大全景,身临其境的感觉还是照片不能比拟的,算是此行秋景的高潮了。

山上有两条徒步路线,一个是绕湖的Maroon Bells Scenic Loop Trail,1.9英里平地,一个是Crater Lake,3.5英里爬坡,有时间可以走一下,但最美的还是一开始的无敌大全景。

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洞穴徒步
The Grottos Trail

从Aspen出发,避开大公路,选择走White River National Forest和Gunnison National Forest之间的82号公路,不用说又是一条景观路。无意中发现顺路的一个trail,虽然很小也不出名,但地貌与之前看到的完全不一样,有罕见的冰川侵蚀的现象,让人惊奇。

整条路线只有0.6英里,有一个可以爬下去的冰洞The Ice Caves,和一个可以爬上去的瀑布The Cascades。

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冰洞
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瀑布
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独立山口
Independence Pass

Independence Pass是科州海拔最高的公路之一(12,095英尺/3,687米),就在82号公路上。地理上,Independence Pass是大陆分水岭(Continental divide),分流太平洋和大西洋。因为在林木线之上,所以是一片苔原地带。

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除此之外,82号公路上的Twin Lakes也是不错的观景点。如果有时间,推荐去Univercity of Colorado Boulder校园走走。校区很大,设施很全,建筑很美,大学生的青春活力让人羡慕。

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落基山国家公园
Rocky Mountain National Park

此次旅程的最后一站,整个自驾线路主要都是围绕着科州的落基山脉而展开,所以对以落基山命名的国家公园寄予厚望,以为是把落基山脉的精华景观都圈到公园里了,虽然回来看拍的照片还不错,但玩下来低于预期,可能是时节不对天气不好,既没有绿树葱葱又没有白雪皑皑秋叶也不多,也可能是长途旅行后期审美疲劳身心俱疲,或者公园的设立更多的是基于动物保护区的角度。

由于疫情的关系,公园有严格的预约制度和流量限制,最著名的Bear Lake地区的车辆进入许可,需要在前一天下午5点在线抢。即使一天有一千多辆车的名额,周末时段只需要一分钟就被全部抢光了。我们当时派了四位代表一手拿手机,一手拿信用卡,分别抢两个时间段,最终也只有一个人成功(就是我哈哈)。公园非Bear Lake地区的进入许可相对容易预约,两者都是2美元/车。

Bear Lake地区的看点是四五个镜面湖泊中的倒影。要走完这些湖泊,徒步线路较长约6英里,需要爬坡。Bear Lake地区之外,Sprague Lake也可以环湖(0.8英里),走起来很轻松,风景其实也很不错。另外还有高海拔的34号公路Trail Ridge Road(最高点12,183英尺/3,713米),可以驾车看美国境内最高的双向柏油路,被旅人们称为通天之路。推荐走一走Tundra Communities Trail,以及到最高的游客中心Alpine Visitor Center取取暖喝杯咖啡。沿着公路继续开,最后会在Grand Lake湖区结束旅程。

公园最大的亮点是看动物,如果是夏天,山顶上能看到bighorn sheep大角羊。而秋天,Kawuneeche Valley, Horseshoe Park, Moraine Park, Upper Beaver Meadows都能看到麋鹿(Elk)。每天傍晚,大批游客和附近的居民都会搬着小板凳举着望远镜坐在草场的周围,观看麋鹿世界家长里短的连续剧,议论着他们各自的宝贝公鹿今天有没有淘气用角挑泥巴、有没有约会成功、有没有跟人打架、有没有妻妾成群。

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Nymph Lake
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Dream Lake
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Emerald Lake
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Lake Haiyaha
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Steller's Jay 暗冠蓝鸦
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雄性麋鹿首领
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Moraine Park
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Tundra Communities Trail

 

后记

如果让我评选9天行程中印象最深的Top 3,第一名是Maroon Bells的大全景,第二名是一大群雌性麋鹿从山上奔涌下来,第三名是景观公路旁逮着一个脏水塘就狂拍倒影。

科州总体海拔非常高,动不动就是两三千米,徒步相同的距离和高度需要的时间和体力会比平时多,刚开始一两天切记适当保留体力不要太嗨,以适应高反。因为海拔高,还有很多山口的景点,随时准备好防寒防风的衣物。科州的秋天时不时会下几场雨,尤其是山里面阴晴不定,让我这个刚搬到加州的人已经不能适应,防水的衣服也是必备。另外,即使是秋天,高海拔地区已经有下雪的情况,道路也随时会根据天气的变化而关闭,出发之前记得查询实时路况。

行程安排总体不算特别紧张,顺时针的环线,一路上从初秋到深秋渐入佳境,观赏体验很棒。只是在景观道路上,如果能预留更多的时间停留,在光线更好的时间上路会更完美。

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