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高海拔徒步Rocky Mountain National Park之旅
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高海拔徒步Rocky Mountain National Park之旅

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本文于719天前发布   719天前更新
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落基山脉Rocky Mountain北起阿拉斯加,绵延4800多公里,一直延伸到墨西哥境内,因为纵贯南北,被美加人民爱称为北美大陆的“脊梁骨”。这里的山脉高耸入云,常年白雪覆顶,蔚为壮观。由于频繁的地壳运动和多次断层产生的地块下陷和偏移,也使落基山脉成为地质地理学家的天然研究实验室。

北美几乎所有的大河都发源于此,山间清澈的溪流,广阔的山谷,茂密的针叶林,更是吸引了旅游者前来露营、远足、漂流、探险。美国知名度极高的几大国家公园也都位于落基山脉,其中包括黄石国家公园Yellowstone National Park,大提顿国家公园Grand Teton National Park,冰河国家公园Glacier National Park以及绝美风光被大众低估的落基山国家公园Rocky Mountain National Park。

落基山国家公园以海拔高著称,方圆1076平方公里海拔超过3600米的山峰就有70多座,最高峰Longs Peak海拔达到4345米。这里著名的34号公路Trail Ridge Road山脊路海拔3713米,是美国海拔最高的公路。也正是由于海拔高落差大,落基山国家公园气候十分多变,经常是山脚下还是艳阳高照、晴空万里,山顶上却是千里冰封、万里雪飘。

造访落基山国家公园,大多数人会选择在丹佛Denver落脚,然后驱车自驾。我过去经常在这里的国际机场转机,每次都是行色匆匆,飞机起降时俯瞰到窗外白雪皑皑的群山,都会不自主地赞叹大自然令人震撼的瑰丽。这次有机会从丹佛出发驱车前往落基山国家公园,心情自然是兴奋激动不能自已。手握方向盘,窗外的风景一眼望不到边,西部纯粹的豪迈和狂放感强烈刺激着双眼。66号公路蜿蜒前行,远山也渐渐变得清晰起来,一直以为自己不会厌倦大城市的繁华喧嚣,可是每每远离大城市的广厦万千,开车驰骋于乡野之间,心里便会有一种说不出的轻松和释怀,这大概就是自然的魔力吧。

一进入落基山国家公园,首先会经过小城Estes Park,这里是为在落基山国家公园进行观光探险等服务的一个大本营,许多人都在这里补给需要。继续向前开,空气里弥漫着自然清新的味道,四周典型的高山地貌,低矮的野花野草肆意绽放,矗立的山峰顶着白色雪帽,整片大地充满了生机。

好山好水,如果不抓紧时间享受徒步真是太暴殄天物了。按照计划,我们兴致勃勃地开始向7.4公里的Cub Lake Trail进发,习惯了大步流星远足的我们似乎并没有被海拔的变化影响到。谁想不一会儿功夫,远方就传来了滚滚雷声,绵绵群山也被乌云笼罩下显出几分阴沉,看样子山的另一边已经迎来一场暴雨了。

 

我们依旧心怀侥幸继续前行,可开始零零星星的毛毛雨渐渐演变成瓢泼大雨,脚下的土路也变得泥泞了起来,每走一步都举步维艰,真有点儿不适应着多变的山区天气呢。浑身湿透的两人有些后悔没有迷途知返,但是看到挂满雨滴的花花草草在雨后彩虹下反射出七彩光影依旧感动万分,不经历风雨怎能见到这别样的意境。

 不想要原路返回,我们选择走Pool Trail返程,石板路经过雨水的洗礼变得一尘不染,石缝间的小溪瀑布也牟足了劲儿释放积蓄的能量,潺潺的瀑布声不绝于耳。古人云,仁者乐山,智者乐水,能在这山水兼具的地方行走真可谓偷得浮生半日闲啊。也许是刚才赶着躲雨快走了几步,我已经明显地感到海拔高度变化导致的行动能力减弱,不要说跑步,稍微快走几步路就会呼哧带喘的,还是不能心急,耐下心来放慢行进速度慢慢适应,毕竟旅途才刚刚开始,重头戏还在后面。

落基山国家公园有这样一条1920年开通的Old Fall River Road老瀑布河路,至今依然维持着最原始最接近自然的原貌,既没有铺柏油路,也没有护栏保护,整条路段坡度之陡峭,转弯之急,大部分的路段只能容一车通行,真心让人手脚发麻,我已悄悄换到了副驾驶的座位上,一路紧紧握住车顶扶手,心中默默祈祷司机先生小心谨慎。不足9英里的一段路我们晃晃悠悠地开了半个多小时,一路险象环生,下车后很久还止不住双腿打颤,两只手掌心都汗涔涔的,有种逃离荒山野岭,开出险境的感觉。

经过一整夜的休整,满血复活的两人决定挑战高海拔18公里的徒步圈,本以为林子荫凉多,两个人六瓶水足够了,可真是太低估落基山脉的威力了,路上休息时遇到好心人听说我们要挑战全程立刻赠与矿泉水两瓶,后来还真成了救命源泉了。整个徒步圈距离其实不算长,但是因为在海拔三千米以上走平路都会上气不接下气,更不要说整个徒步圈一直都是攀上爬下,爬坡的时候难度极高,甚至几度想要放弃,对于长期生活在平原的人来说这还真是挑战身体极限的徒步旅程呢。

付出如此努力,大自然当然不会亏待我们,徒步圈沿途的几大湖泊Bear Lake,Nymph Lake, Dream Lake,Emerald Lake和Lake Haiyaha特色迥异,让人流连忘返。值得一提的Dream Lake梦湖其实是个人造湖泊,1932年美国政府出资炸掉了荒在这里的90余棵树桩后用拖拉机清理整片湖底,才有了这片美丽的湖泊。可惜的是1937年科罗拉多州遭遇大洪水,梦湖也如同一场梦一般消失了好一阵子,直到1939年才得以重建。享受美景的同时,我深深感动于游客对于这一草一木的珍爱和视如己出,偶遇的小女孩看上去不过5岁,却知道把喝空的矿泉水瓶和包装纸放进书包里,因为要保护Mother Nature。大多数美国的国家公园里没有很多垃圾箱,便宜的门票更是不足以支付清洁工人的开支,想要保护这份美好,只有靠游客的自觉,“Take nothing but pictures, leave nothing but footprints”已深入人心。

最终到达海拔3115米的The Loch湖时,我已累得精疲力竭,每前进一步都要抗拒地心引力、高原反应和来自身体的逆反情绪。爬坡时脚边就是万丈的悬崖深渊,稍不小心就有可能滑落山间,至今想起来仍然心惊胆战。然而,就在我们即将弹尽粮绝,体力达到极限,精神上逐渐开始绝望时,眼前忽然豁然开朗起来,清澈的湖水,高耸冲天的山峰,山顶的冰川冰碛还有坠落千尺的瀑布,分分秒秒冲击震撼着视网膜,我们只是站在那里,大口大口地喘着气,脑子里空白一片,任由自己沉醉在这片静谧的美好中,不需要多余的言语,两个人静静地牵着手,互相依偎着,侧耳倾听瀑布流淌、风声呼啸,一路爬坡的艰苦在壮美山湖面前立刻变得不值一提。

如果说我们是造访落基山国家公园的客人,那常年居住在山间的动物就是这里名副其实的主人了。很多摄影爱好者扛着长枪短炮跑到落基山国家公园驻守几日,希望能拍到野生动物最自然本真的面貌,公园里时常能看到黑熊、麋鹿、山羊,幸运的话还可以见到狼。这些或凶猛或温顺的动物们似乎并不怕人,远足时我们总会不经意间看见野鹿跑过,它们甚至还会调皮地和人对视几秒,抛个媚眼才猛地跑掉。漫山遍野最多的要数小花栗鼠了,它们自由自在地在石缝儿里钻来窜去,速度快得很,经常是一眨眼功夫就跑得无影无踪了。我几次试图蹑手蹑脚蹭过去偷拍,可机灵的小花栗鼠抬头瞅了我一眼又没影儿了,我也只有气得原地直跺脚。美国国家公园里有一条不成文的规矩,就是不允许给任何野生动物喂食,因为娇生惯养后小动物们就会失去适应自然、自主捕食的能力,完全依赖于游客的喂食,野性全无,某种程度上也是对大自然一种无形而潜移默化的破坏。可聪明的花栗鼠才不管那么多,总是会寻着味道跑过来,翘着脚儿可怜巴巴地向我们乞讨,几次尝试未遂后才悻悻地跑开,可爱极了。

几日的徒步旅行开心快乐却也着实让人疲惫,每晚的常规热水澡加压腿拉筋已经不能及时恢复体力了,幸好科罗拉多还有一宝:硫磺温泉,有“皮肤之汤”的美称,坊间相传此温泉水有软化皮肤角质层,排毒解毒,缓解肌肉痛痒的功效。开车七拐八拐来到了当地一家小有名气的温泉Spa,山包里隐蔽地藏着大大小小30来个天然温泉池,最低的温度也得有90来度。硫磺温泉还真是对得起这个“臭蛋泉”的名号,富含硫元素的温泉水蒸发开去,让人一下子回到了中学化学课的讲堂,好在吸入少量这种气体并不会对身体有任何危害,相反还会有效地预防感冒。我很享受温泉浸润皮肤的舒适感觉,望着远山轻云艳阳,身旁潺潺而落的“臭鸡蛋”泉水,还有什么比这更天然更放松呢,只有对大自然的恩惠心存感激了。

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